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Como falei lá em cima, difícil a troca da junta dar problemas elétrico, só com uma montagem incorreta de ponto de ignição, correia.

Jorge, concordo que a troca da junta não tem nada a ver com problemas elétricos... A minha dúvida é que quando retirei o cabeçote, posso ter esquecido de ligar algo ou que algum fio tenha se partido devido a idade... Com o coletor de admissão, fica difícil ver atrás do motor e ver isso... De parte elétrica eu não manjo muito e esse é o primeiro EFI que tenho.
Te garanto que o ponto está correto, conferi várias vezes antes de ligar o motor... Quando coloquei a correia, eu coloquei no ponto e para conferir, girei a polia do virabrequim 2x no sentido horário com a chave 17 para conferir se o ponto ia bater novamente, e bateu.
Não sou mecânico profissional, mas eu faço a maioria dos serviços nos meus carros, desde que comprei meu primeiro carro em 2003, então tenho noção dessas coisas.

Já o distribuidor, quando retirei, fiz uma marca de referencia pra por de volta no mesmo lugar.

Abraço

renatocarletti escreveu: ↑04 Abr 2019, 06:58 Jorge, concordo que a troca da junta não tem nada a ver com problemas elétricos... A minha dúvida é que quando retirei o cabeçote, posso ter esquecido de ligar algo ou que algum fio tenha se partido devido a idade... Com o coletor de admissão, fica difícil ver atrás do motor e ver isso... De parte elétrica eu não manjo muito e esse é o primeiro EFI que tenho.
Te garanto que o ponto está correto, conferi várias vezes antes de ligar o motor... Quando coloquei a correia, eu coloquei no ponto e para conferir, girei a polia do virabrequim 2x no sentido horário com a chave 17 para conferir se o ponto ia bater novamente, e bateu.
Não sou mecânico profissional, mas eu faço a maioria dos serviços nos meus carros, desde que comprei meu primeiro carro em 2003, então tenho noção dessas coisas.

Já o distribuidor, quando retirei, fiz uma marca de referencia pra por de volta no mesmo lugar.

Abraço

Os aterramentos da UCE ficam nos parafusos do cabeçote, perto do coletor de admissão, lado direito. Um em cada parafuso (são 2 fios) e é fácil de ver, mesmo sem desmontar nada.

Com relação ao ponto, são dois. Um da correia dentada (sincronismo do motor) e outro é o ponto de avanço inicial no distribuidor.

Com relação ao sincronismo do motor, que disse ter certeza de que está ok, nos diga, quais foram as referências que utilizou para alinhar o virabrequim e o comando de válvulas? Pergunto isso pois muitos reparadores experientes erram o sincronismo do motor do Monza, mesmo nos dias de hoje.

O ponto de avanço inicial se faz com a UCE em modo de serviço e conferindo com a pistola de ponto as referências da capa da correia dentada com marcações na polia de acessórios.

Abs,

Carlos Freire

Carlos, tudo bem?
Na montagem e na desmontagem, fiz tudo com muita calma e sem pressa.

Carlos A. Freire escreveu: ↑04 Abr 2019, 07:48 Os aterramentos da UCE ficam nos parafusos do cabeçote, perto do coletor de admissão, lado direito. Um em cada parafuso (são 2 fios) e é fácil de ver, mesmo sem desmontar nada.

Quanto a esse aterramento, eu recoloquei sim, aliás são os únicos que me lembro.

De resto, as referencias que usei foram as duas marcas na capa da correia dentada. No comando de válvulas, alinhei a marca da polia com a marca superior da chapa, e no virabrequim, sem a polia da correia do alternador, alinhei a marca também.
Pelo menos foi isso que vi em todos os videos no youtube e aqui no fórum.
Além disso, antes de desmontar, eu conferi pra ver se o motor estava alinhado com essas marcas, e sim... Tirei fotos pra garantir e ver depois...

Quando montei tudo, montei igual, bati na chave e o motor pegou na hora, sem problemas, porém, depois de aquecer pra dar o aperto final de 30°, notei que ocasionalmente ele dava uma falha intermitente, como se um cilindro não estivesse queimando em todos os ciclos.. hora funcionava normal, hora dava uma falha e aquele som grave no escapamento... Aí comecei a escutar uns estalos no distribuidor... Quando está frio, ele funciona normal, depois de quente, começa ter fuga de corrente.

Como relatei nas postagens anteriores, eu troquei o rotor do distribuidor e sai pra dar uma volta... O barulho de fuga de corrente desapareceu e o carro andou como ele sempre andou... Porém, não sei por que, morreu em um semáforo e não consegui dar mais a partida, pois a bateria estava quase morta...

Estou recorrendo a vocês, pois não é possível que o carro tenha dado problemas de ignição e de carga de bateria enquanto estava parado.

Quanto ao ponto de ignição, eu não conferi com pistola, pois não tenho, mas eu deduzo que ele estava no ponto e então recoloquei como estava antes.
Antes da troca da junta o carro andava bem, estava econômico e mesmo sendo a álcool, pegava com facilidade de manhã... Achei que estava no ponto, mas vcs entendem mais dessa mecânica do que eu.

Mas, como falei, agora está nas mãos do mecânico.... Quando ele descobrir o que aconteceu, eu posto aqui pra gente matar esse mistério

Abraços

Ok Renato, vamos aguardar a avaliação e reparo por parte do reparador.

Abs,

Carlos Freire

Bom pessoal, o carro voltou do mecânico e o saldo foi este:

Troca do Modulo HEI (estava meio derretido por dentro)
Limpeza do Bico
Troca do distribuidor (segundo ele, a bobina impulsora estava ruim... Pegou outro no desmanche... Não sei por que trocar o distribuidor inteiro, mas, já foi...)
Troca da bateria pois a antiga não estava pegando carga

Agora o carro está andando melhor, porém. está acelerado na marcha lenta... Segundo ele, tem que trocar o TBI porém, creio que deve ter desligado o fio marrom do sensor de velocidade do alternador, depois eu verifico melhor.

Que bom que o problema era esse e não algo que fiz de errado na troca da junta.

Obrigado pela atenção e pela ajuda de todos que usaram seu tempo para ler meu tópico e tentar ver o que poderia ser.

Um abraço pessoal

Boa tarde Renato.
Então, fico feliz pela sua iniciativa e coragem em fazer o serviço de cabeçote em seu próprio carro.
Comigo também foi assim, no final de 2017 eu mesmo fiz o motor do meu Monza. Não sou mecânico. Sou
Apenas um apaixonado pela mecânica de automóveis.
Fiz o motor inteiro do meu. Fiz igual vc, comprei todas as ferramentas necessárias antes do serviço.
É isso aí, é se estudando e colocando em prática que se aprende.

renatocarletti escreveu: ↑06 Abr 2019, 12:07 Bom pessoal, o carro voltou do mecânico e o saldo foi este:

Troca do Modulo HEI (estava meio derretido por dentro)
Limpeza do Bico
Troca do distribuidor (segundo ele, a bobina impulsora estava ruim... Pegou outro no desmanche... Não sei por que trocar o distribuidor inteiro, mas, já foi...)
Troca da bateria pois a antiga não estava pegando carga

Agora o carro está andando melhor, porém. está acelerado na marcha lenta... Segundo ele, tem que trocar o TBI porém, creio que deve ter desligado o fio marrom do sensor de velocidade do alternador, depois eu verifico melhor.

Que bom que o problema era esse e não algo que fiz de errado na troca da junta.

Obrigado pela atenção e pela ajuda de todos que usaram seu tempo para ler meu tópico e tentar ver o que poderia ser.

Um abraço pessoal

Como você sabe que o HEI estava derretido por dentro?

O bico de carro mono ponto (original) é uma vez na vida que se limpa, no minimo se verifica resistência, vazão, estanqueidade, pois por ser fluxo continuo é difícil dar transtornos.

Como ele sabe que a impulsora estava ruim? A impulsora ou queima ou não queima.
O seu distribuidor era original? O que ele recolocou é original?
Ele acertou o ponto de avanço com pistola de ponto? Se sim, quantos graus ficou o avanço quando quente e frio?

Como sabe que tem de trocar TBI? Dai só falta dizer que tem de trocar o bico também, porque o TBI é outro. Dai vai TPS + IAC também?
Ele verificou se tem entrada de ar falso em algum lugar para condenar TBI ou ate a junta?
Ele verificou se tem ar falso na junta e tampa onde é instalado a EGR, no caso dos a gasolina?

Verificou o sensor de temperatura CTS da i.e?
Verificou os 2 estágios de bobina de ignição?
Revisou a pressão de combustível, ponto de sincronismo do motor?
Mediu e verificou o MAP, TPS e IAC?

Se o sensor VSS está desconectado seja o terra, sinal ou o positivo, a luz de IE no painel tem de ascender em desacelerações. Se o terra do VSS tiver desconectado não tenho certeza quando parado se o carro fica acelerado.

Você me desculpe, mas todo trabalho pesado voce já fez e em razão de alguma coisa elétrica ter trocado isso tudo? Eu fiquei encabulado, ao menos as peças trocadas ele te devolveu ou jogou fora?

abs estamos ai