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Rafaelo escreveu:Posso sim. Faça o seguinte.
Medir altura do cabeçote pode dar interferência usando paquímetros pequenos. Como tu não deve ter um grande é mais fácil usar o teu e medir a "meia lua".

Meça ela e me passe a medida da profundidade dai calculo aqui a taxa.

Obrigado Rafaelo. Vou postar as fotos das medições para não ter nenhum erro.

95,06 por coyrj, no Flickr
Olhando a foto acima neste tamanho vc terá a impressão de estar 95,05, mas dando um zoom vc verá que esta em 95,06mm.


CAM00266 por coyrj, no Flickr

CAM00263 por coyrj, no Flickr

É o seguinte quando peguei o cabeçote na retífica o cara me disse que estava com 95.5 mm, mas fui medir com um paquímetro e deu 94,5mm, se meu paquímetro não for diferente do dele acho que ele errou na medida.

Não sei como errei nestas medições ontem, devia estar com a cabeça em outro lugar.
Realmente a dica do Diego e do Rafaelo com relação ao aperto angular é muito boa mesmo, se não me engano tem um tutorial do Waldir mostrando o procedimento, mas se a ferramenta estivesse disponível ao preço de 30 pratas seria jogo ter uma em casa.
Abraços.

Tudo certo Marconi. Vamos ao cálculo da taxa de compressão.

O bloco 2.0 gasolina FGP está grafado na cabeça do pistão 9.2 isso significa que o bloco é para motores com base inicial de 9,2:1 de compressão, ou seja, Monza EFI, Kadett, Vectra e Omega A e etc... motores injetado gasolina 2.0 mesmo...

Marconi, a medição do paquímetro foi de 95,6mm ou 95,5mm por foto não posso confirmar e a medição por esse paquímetro pequeno não é apropriada, mas vou seguir a tua analise da meia lua que é mais precisa. A diferença pouca importa também. Se o cabeçote novo (STD) tem 96mm, então rebaixaram 4 décimos de mm. De 96,0 - 0,4 = 95,6mm ou te mostra na marca de plaina "meia lua". Os cabeçotes novos STD tem 1.5mm, se tu mediu 1.1mm, rebaixaram 4 décimos de mm.

Vamos ver a taxa de compressão, nem conta precisa fazer. Cada décimo rebaixado aumenta 1 décimo de compressão.
9.2:1 cabeçote STD 1.5mm
9.6:1 cabeçote atual 1.1mm

Ou seja, teu motor agora esta com 9.6:1 de taxa compressão. Muito distante da margem de segurança. É isso ai, o motor agora vai ficar mais eficiente, mais fácil para pegar e um pouco mais forte.

Obrigado mesmo Rafaelo. Agora entendi e estou mais tranquilo com relação a isto.
Pelo que entendi vai ficar pouco mais econômico também.
Como o natal esta em cima vou dar uma parada na montagem.
Estou pensando em dar uma revisada no alternador (nunca me deu nenhum problema, apenas troquei regulador), pois como ele já esta fora, vou levar ele agora a tarde num eletricista para ver quanto o cara vai me cobrar.
Assim que tiver notícias posto aqui.
Abraços a todos e um Feliz Natal a todos.
Ps:
Rafaelo apesar de vc não gostar destas épocas festivas este Feliz Natal é para vc também.

Sim, vai ficar mais econômico e outros benefícios, talvez não agora pq o motor ainda vai estar "duro" até limar ele lá pelos 5000 km vai estar bem econômico. Até 10.5:1 na gasolina de hoje pode se ir, que inclusive é margem máxima de segurança do cabeçote.

Obrigado amigo, para vocês aí também. Logo logo vai botar o motor para roncar.

Atualizando:
Consegui os parafusos, analisando os meus verifiquei que alguns fios da rosca estavam destruídos e medindo no paquímetro nenhum deles tinham mais os mesmos comprimentos.

CAM00277 por coyrj, no Flickr
Só pra confirmar:
Como estes parafusos já são arruelados, eles não usam as arruelas dos parafusos velhos, né?

O torquímetro eu consegui este:

CAM00282 por coyrj, no Flickr

CAM00283 por coyrj, no Flickr
Se não for muito abuso algum amigo poderia me ajudar a entender como este torquímetro funciona.

Fiz este vídeo para confirmar como funciona o aperto angular:

EDIT;
No vídeo onde digo marcação no cabeçote na verdade é na gaiola do comando

Amanhã pretendo terminar a montagem e se tudo der certo, sábado o bichão vai estar funcionado.

Seriam três etapas de 60° e mais uma de 30° após motor aquecido.

Parabéns pelo trabalho

Abraço,
Rafael

Tenho esse torquímetro. Não é muito confiável, mas como diz o ditado, é o que tem para hoje , então vamos lá.

Você verá que na parte fixa, no corpo do torquímetro tem uma escala cheia de riscos com números. Ali vc vai escolher o que quer, se é Newton, Libras, ou Pés, não lembro direito de cabeça as medidas que tem ali.

Bom, feito isso, após escolher, vc vai girar a parte móvel, aquela que é toda áspera até atingir o torque que vc quer. Exemplo:

Se escolheu Newton, e quer um torque de 25 Nm por exemplo, vc terá que girar a roda áspera até o numero 2 que indica a dezena 20 atingir o número 5 da escala fixa, que aí dá os 25 Nm.

Meio confuso, né? Deu para entender? Depois que pega o jeito fica fácil, mas tem que se familiarizar com ele, rsrs!

Se não entendeu tento te explicar de outro jeito.

rafamts escreveu:Seriam três etapas de 60° e mais uma de 30° após motor aquecido.

Parabéns pelo trabalho

Abraço,
Rafael

Correto, no manual da Sabó esta assim mesmo:
1º Etapa 2,5 Kgfm
2º,3º e 4º etapas 60º
Etapa final apos ventoinha funcionar duas vezes aperto de 30º



Eduardo, valeu por tentar, mas me confundi todo.
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!