BICO EFI, ORIGINAL, FALSOS E DERIVADOS, SINTOMAS

Assuntos específicos sobre Injeção eletrônica e Carburador.
Ipanema
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Re: BICO EFI, ORIGINAL, FALSOS E DERIVADOS, SINTOMAS

Mensagem não lida por Ipanema »

Felipe Lichirgu escreveu: 17 Abr 2020, 00:50
Ipanema escreveu: 16 Abr 2020, 17:43 Comprei um manômetro para ver a pressão e vazão. Neste ponto, a bomba original do carro está ok, por incrivel que pareça, já uma Delphi nova que tentei por só por ser mais nova mesmo, não dá estanqueidade!! E um módulo HEI da Delphi que também comprei por precaução, também apresenta problemas!! Analisador de gases sim faria falta de usar para fazer um ajuste fino. Da primeira vez que medi, o valor era de 2,49v e imagino ser este o valor original do carro, já que verifiquei há 15 anos atrás e acho que dificilmente alguém teria mexido nesse valor antes de mim, já que análise de gases aqui em Porto Alegre, ninguém faz praticamente.
Acho que você é o do canal DIGGER76, no YouTube. Procede? Se for, lá nós conversamos sobre a questão do ponto (referência de PMS e marcações das polias).
Isso mesmo Felipe!
Abraço
Ipanema
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Re: BICO EFI, ORIGINAL, FALSOS E DERIVADOS, SINTOMAS

Mensagem não lida por Ipanema »

Felipe Lichirgu escreveu: 17 Abr 2020, 00:49 Boa noite, nobres!

Quanto ao ajuste do potenciômetro de CO, após inúmeras mexidas e testes ao longo dos anos cheguei as seguintes conclusões, onde algumas coincidem com a do colega Luiz Carlos:

i) Em regra não se mexe no ajuste. Se faz a manutenção normal e por último verifica e, eventualmente, ajusta. O correto é usar um analisador de gases, como todos nós estamos exauridos de saber.

ii) O ajuste é algo muito singelo. De fato, no sistema EFI a regulagem mais significativa da mistura reside no ajuste do regulador de pressão de combustível. De fábrica, sai com 2,0 bares exatos. Hoje tenho um dispositivo digital de precisão (três escalas decimais após a vírgula), que me permite ajustar com precisão o regulador. Fiz isso nos dois Monzas, recentemente. Antes, dispunha somente do analógico que ao marcar 2,0 bar, na verdade não chegava a 1,95bar. Apesar que existe uma tolerância de 1,9~2,1 bar, no ajuste. Diante disso, cheguei a conclusão que 0,05bar no ajuste faz diferença. É mais perceptível a diferença de 0,1bar, pois há mudança no comportamento do motor.

iii) Meu Monza a gasolina não opera bem com valores baixos de tensão no potenciômetro de CO, tal qual o do Luiz Carlos. O melhor ajuste no meu carro, reside em 3,20 volts (creio que foi ajustado com analisador e chegou a este valor). Com 2,60 volts (tensão original dele) funciona ainda bem, digamos. Com 2,0, 1,8, 1,5 volts, começam as pequenas falhas na marcha lenta e uns "tuf" esporádicos no escapamento. O irmão movido a álcool, o melhor ajuste dele é em 1,50 volts, somente. Pega rápido, com bom consumo e desempenho. CONSIDERANDO que AMBOS os carros estão com o mesmo ajuste de pressão (exatos '2,000' bares, por mim), ponto de ignição em 10º APMS (conferidos por mim, com a pistola) com as marcas do distribuidor, de ambos, casadas, as manutenções são seguidas a rigor da mesma maneira e ambos os motores são originais, sem retífica.

iv) Descobri uma forma de ajustar o CO caseira, pela leitura do sensor MAP em marcha lenta. Partindo do princípio que quanto mais vácuo produz um motor em marcha lenta e regimes de cruzeiro, melhor está sendo sua eficiência, mexi no potênciometro de CO com o multímetro ligado na saída (fio B - Verde) do sensor MAP. Segundo os manuais e uma equação, quanto menor a tensão de retorno do sensor MAP, maior o vácuo. Posto isto, ao abaixar a tensão para 1,5v, o sinal do MAP foi para 1,2~1,27v (com oscilações maiores). Em 2,0v, ficou em média de 1,20v. Com 2,60v, em 1,11~1,16v. Ao chegar em exatos 2,94v, a tensão caiu abruptamente para 1,05v. Oscilando até 1,08v. Em 3,20v, se mantém fixa entre 0,98~1,0v, quase sem oscilar. Subi para valores maiores e começou a subir a tensão do MAP (consequente queda de vácuo). Diante disso, conclui que a tensão de 3,20v seria o "melhor(?) ponto", de fato para o meu motor (gasolina). No álcool cheguei na mesma tensão em 1,50v.

Com esses dados, resolvi calcular o vácuo do motor com a equação, acima mencionada:

Vácuo (mmHg) = 143,75 * tensão MAP (volts) - Pressão Atmosférica local (mmHg)

Segundo uma literatura que tenho, que inclusive o usuário que criou o Scanner Caseiro, qual o Luiz Carlos se referiu, existe menção da equação acima e de que o vácuo ideal produzido pelo motor seria de 530 à 555mmHg.

Por exemplo, no caso do meu Monza a gasolina

a) com 1,50v no potenciômetro de CO, o sinal do sensor MAP em marcha lenta estava em 1,25v, num termo médio. Sendo assim,

Vácuo (mmHg) = 143,75 * 1,25v - 685mmHg (pressão atmosférica de Curitiba/PR, em média)
Vácuo = 505,31mmHg --> Vácuo BAIXO.

b) com 3,20v no potenciômetro de CO, o sinal do sensor MAP ficou 0,99v, em média. Sendo assim,

Vácuo (mmHg) = 143,75 * 0,99v - 685mmHg
Vácuo= 542,68mmHg --> Vácuo ALTO e BOM!


Diferença de desempenho entre as duas tensões: algo muito singelo, na prática. Isso confirma que o ajuste de CO é perceptível nesses testes como eu fiz.

v) Com isso, confirma-se todas as teorias e práticas sobre o potenciometro de CO. Confirma, também, que deve ser um ajuste final. Para ter maior precisão no cálculo, sugere-se que verifique a pressão atmosférica local, em razão das diferenças de pressão devido a altitude. Pois o sensor MAP atua como um altímetro, também.
Alou Felipe, tudo tri? Seguinte, não entendi a tua equação. Tipo 143.75* .99 - 685, como tu chega ao valor 542, 68? A tensao no meu MAP (original) por exemplo, dava 1.2v para um ajuste de CO de 2.1v e pressão de 762mmhg. Porto Alegre. Abraço
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Felipe Lichirgu
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Re: BICO EFI, ORIGINAL, FALSOS E DERIVADOS, SINTOMAS

Mensagem não lida por Felipe Lichirgu »

Ipanema escreveu: 26 Abr 2020, 01:21 Alou Felipe, tudo tri? Seguinte, não entendi a tua equação. Tipo 143.75* .99 - 685, como tu chega ao valor 542, 68? A tensao no meu MAP (original) por exemplo, dava 1.2v para um ajuste de CO de 2.1v e pressão de 762mmhg. Porto Alegre. Abraço
Fala meu amigo, boa tarde!

Tudo beleza e você?

Então, a equação é: Vácuo do motor (mmHg)= 143,75* (tensão do MAP) - (pressão atmosférica local)

Vamos ver quanto está dando de vácuo o seu motor:

a) Vácuo (mmHg) = ?
b) Tensão do MAP (volts) = 1,20v
c) Pressão atmosférica (mmHg) - Porto Alegre: 762mmHg

Vácuo (mmHg) = 143,75 * 1,20 - 762
" = (172,5) - 762
Resultado = 589,5 mmHg --> Vácuo bem alto, por sinal. Sinal de compressão alta ou ponto avançado.

Com isso me surgiu uma dúvida: teu não grila/ bate pino?

Abraço!
FelipeLichirgu
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Re: BICO EFI, ORIGINAL, FALSOS E DERIVADOS, SINTOMAS

Mensagem não lida por Ipanema »

Opa Felipe! Ah sim, agora me dei conta... o resultado me dava negativo... mas é vácuo... por isso o negativo...


Olha, o carro não grila em nada não, e agora sinceramente me esqueci se o carro estava com os 10 graus ou mais adiantado, quando fiz o teste.

O que pude medir foram os valores com o MAP GM e outro Delphi que tenho. No GM a pressão barometrica deu 4.9V e em funcionamento os 1.2V. Ao trocar para o Delphi, os valores foram 4.7 V 1.1 V. Com estes números seria então:

MAP GM = 143.75*1.2-750 = 577.5 mmhg (para os mmhg de POA, usei agora a voltagem do MAP X Pessão, segundo a tabela de manual GM)
MAP Delphi = 143.75*1.1-725.5 = 567.4 mmhg (para os mmhg de POA usei agora a voltagem do MAP X Pessão, segundo a tabela de manual GM)

Como acho que já disse, o problema do meu carro é perda de potência ao acelerar, onde fui trocando peças, mudando o ponto... tudo sem muita solução, só resolvendo com um bico Euro, porém com aumento de consumo e velas muito carbonizadas. Fora isso, o problema estaria resolvido, mas não estou satisfeito.

Como tenho quase todas as peças originais do carro ainda, agora decidi fazer isso:

Meu distribuidor é original e fica com a marca alinhada certinho se ponho 10 graus, tenho dois HEI marca diabo que funcionam bem eu acho, o Delphi novo me deixa na mão! O original GM foi trocado por um destes paralelos numa pane que deu na estrada... e agora tenho quase certeza que o meu original (que foi fora) estava bom... tarde demais... Então como achar um GM novo é muito difícil, acabei de comprar um usado só para testar... por 35 pilas, vou arriscar no escuro...

Minhas bobinas são novas, Delphi e GM-Bosch, original não tenho mais. Comprei então uma GM por 40 pilas usada para testar no escuro tb...

Velas GM

Está por chegar hoje um bico Multiqualitá, que pelo menos se assemelha construtivamente ao original, também para testar, já que o Euro é todo diferente.

Por último desencargo, sería mandar testar os dois bicos originais que tenho para ver que medida eles darão.

Ou seja, quero deixar o carro com quase todas as peças originais GM e partir do zero... apenas será Delphi a bobina impulsora e tampa do distribuidor...

Como tu pode ver, o carro é quase um laboratório e eu é quem vou fazendo essas análises... fazer em mecânico tudo isso seria loucura...

Quando eu for mudando e refizer os testes, direi aqui o que irá acontecendo...

Abração
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Felipe Lichirgu
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Re: BICO EFI, ORIGINAL, FALSOS E DERIVADOS, SINTOMAS

Mensagem não lida por Felipe Lichirgu »

Ipanema escreveu: 28 Abr 2020, 15:36 Opa Felipe! Ah sim, agora me dei conta... o resultado me dava negativo... mas é vácuo... por isso o negativo...


Olha, o carro não grila em nada não, e agora sinceramente me esqueci se o carro estava com os 10 graus ou mais adiantado, quando fiz o teste.

O que pude medir foram os valores com o MAP GM e outro Delphi que tenho. No GM a pressão barometrica deu 4.9V e em funcionamento os 1.2V. Ao trocar para o Delphi, os valores foram 4.7 V 1.1 V. Com estes números seria então:

MAP GM = 143.75*1.2-750 = 577.5 mmhg (para os mmhg de POA, usei agora a voltagem do MAP X Pessão, segundo a tabela de manual GM)
MAP Delphi = 143.75*1.1-725.5 = 567.4 mmhg (para os mmhg de POA usei agora a voltagem do MAP X Pessão, segundo a tabela de manual GM)

Como acho que já disse, o problema do meu carro é perda de potência ao acelerar, onde fui trocando peças, mudando o ponto... tudo sem muita solução, só resolvendo com um bico Euro, porém com aumento de consumo e velas muito carbonizadas. Fora isso, o problema estaria resolvido, mas não estou satisfeito.

Como tenho quase todas as peças originais do carro ainda, agora decidi fazer isso:

Meu distribuidor é original e fica com a marca alinhada certinho se ponho 10 graus, tenho dois HEI marca diabo que funcionam bem eu acho, o Delphi novo me deixa na mão! O original GM foi trocado por um destes paralelos numa pane que deu na estrada... e agora tenho quase certeza que o meu original (que foi fora) estava bom... tarde demais... Então como achar um GM novo é muito difícil, acabei de comprar um usado só para testar... por 35 pilas, vou arriscar no escuro...

Minhas bobinas são novas, Delphi e GM-Bosch, original não tenho mais. Comprei então uma GM por 40 pilas usada para testar no escuro tb...

Velas GM

Está por chegar hoje um bico Multiqualitá, que pelo menos se assemelha construtivamente ao original, também para testar, já que o Euro é todo diferente.

Por último desencargo, sería mandar testar os dois bicos originais que tenho para ver que medida eles darão.

Ou seja, quero deixar o carro com quase todas as peças originais GM e partir do zero... apenas será Delphi a bobina impulsora e tampa do distribuidor...

Como tu pode ver, o carro é quase um laboratório e eu é quem vou fazendo essas análises... fazer em mecânico tudo isso seria loucura...

Quando eu for mudando e refizer os testes, direi aqui o que irá acontecendo...

Abração
Então, meu amigo. Lendo aqui e estava lembrando que passei por isso com meu Monza a gasolina há uns 9... 10 anos atrás. Como você disse, meu carro, também, quase se tornou um laboratório. E em casa, também. Foram trocadas inúmeras peças, tais como módulo HEI, sensor MAP, e, inclusive um injetor. Na época, foi comprado um bico Delphi (made in China). No início se comportou bem, mas com consumo mais elevado (na casa de 6,5 km/l, no máximo), com mais disposição, só que com as velas carbonizadas. Veja que a situação foi idêntica a sua. Só que não durou muito, o bico começou a dar um excesso lascado de combustível, impossibilitando assim o seu uso. Inclusive, esse bico Delphi não tem aqueles furos de retorno e é parcialmente diferente do original. SOLUÇÃO: retornei o bico original e não tive mais problemas. Realmente, os bicos originais não deixam sujar as velas (se tudo estiver em ordem) e tem a vazão menor e mais equilibrada, comparada aos novos. Mas veja como será o desempenho com o Multiqualitá e nos informe... Sugiro, também, que meça a vazão do bico original, faça uma limpeza e depois meça a vazão, novamente.

Módulo HEI: o original do carro queimou nessa época, foi comprado Delphi, MTE, No-Name, Gauss e nenhum se adequou ao bom funcionamento do carro. Na época, comprei um GM e os problemas acabaram. Percebi que o funcionamento da ignição com o original é melhor. A partir daí, passei a comprar módulo HEI original e guardar. Hoje tenho quatro: dois em uso, nos dois Monza. E outros dois, no banco de reserva, sendo um montado num distribuidor. Use esse HEI original usado que você comprou, com as demais peças originais, inclusive o bico e ponto original. Veja o comportamento.

Sensor MAP: Usei um Delphi, uma época. Até que funcionava "bem". Mas em raras as vezes, acendia a luz de injeção. Mas o GM funciona melhor. Voltei o GM e nunca mais tirei.

Acho que a melhor solução para o seu caso, é retornar todos os componentes originais da Injeção e Ignição (exceto tampa, rotor, bobina impulsora, que podem ser Delphi) dele, como eu fiz. Após isso, digamos que, o meu sistema voltou ao equilíbrio. O mesmo valeu para o cinza (álcool) que tinha uma certa instabilidade e deficiência no andar, que a causa era um módulo HEI Delphi. Coloquei um GM e ficou muito bom. Mudou bastante o comportamento.

Qualquer dúvida, estou a disposição. Forte abraço!
FelipeLichirgu
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dutra s a
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Re: BICO EFI, ORIGINAL, FALSOS E DERIVADOS, SINTOMAS

Mensagem não lida por dutra s a »

No começo deste tópico eu tinha relacionado as diferenças e sintomas dos bicos originais e paralelos, vou tentar postar fotos de novo das diferenças.

Não tem como relacionar em nada peça paralela com peça original, mesmo que a peça original venha estar com defeito.

Eu sou prova disso tudo acima relacionado.

Uma coisa que notei é que quando o HEI é diferente você tem de mexer em avanço e no caso do MAP, também. Eu notei que o HEI original se enquadra melhor nas equações da UCE com referencia do MAP original, além de CTS e VSS que podem influenciar também.

Gastei muito combustível atrás de desmanches torcendo para aparecer um bico original GM usado. Hoje sei que valeu apena.

Em um resumo geral, principalmente em se tratando de Monza EFI, entre outros carros e injeções, quanto mais original possível em tudo ele tiver - melhor será.

abs estamos ai
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Re: BICO EFI, ORIGINAL, FALSOS E DERIVADOS, SINTOMAS

Mensagem não lida por Luiz Carlos (Rio) »

Uma coisa que notei é que quando o HEI é diferente você tem de mexer em avanço e no caso do MAP, também

Gente, vocês estão viajando na maionese...

Eu já substituí o módulo HEI do meu Monza 4 ou 5 vezes (foram tantas que até perdi a conta).

Magneti marelli, Delphi made in USA, Delphi made in Brazil, E-Class, etc, e nunca senti nenhuma diferença em relação ao original, a não ser que eles não aguentam o tranco.

Até onde eu sei, não há nenhum componente interno no módulo HEI que possa atrasar ou adiantar o ponto. Se eu estiver enganado, eu gostaria de saber se existe, qual é e o motivo dele atrasar ou adiantar o ponto da centelha.

Abs
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Re: BICO EFI, ORIGINAL, FALSOS E DERIVADOS, SINTOMAS

Mensagem não lida por Ipanema »

Olá pessoal, vou dar um relato parcial.
Chegou o tal bico Multiqualitá e realmente ele é muito parecido ao original. Coloquei no carro e se terminaram os engasgues na primeira volta que dei sem mudar os outros componentes.
Percorri uns 15 km e tirei as velas para ver e estavam clarinhas, nada de carbonização absurda de antes. O contrário acontecia com o bico Euro. Chegou o HEI usado original, mas não me aguentuei e coloquei no carro para ver se estava funcionando, até mesmo para poder devolver em caso de avaria.
Dei mais uma volta com o carro e tudo ok, aparentemente em um breve percurso de 10 km. Notei depois foi que na lenta se terminaram ou diminuíram em muito uns sopros ou" pufs", não sei dizer se foi o bico ou o HEI, pois praticamente foram trocados quase ao memso tempo, como falei.

Agora vou fazer o consumo de um tanque e depois continuar com os testes conforme falei dias antes.

Também tenho a curiosidade de saber a vazão do bico GM, que estava no carro e o outro original que também comprei usado com TBI completo+coletor, mas sem resolver o problema.

No YouTube vou postar a comparação dos 3 bicos (original, Euro e Multiqualitá), pelo menos para mostrar a forma construtiva deles, para que o pessoal tenha algum parâmetro...

Eu não sabia que os Delphi da China não têm esses furos de retorno superiores!

Também procuro sempre pôr peças originais nos carros, mas no caso dos antigos, é muito difícil de achar original e na tentativa, se termina por experimentar algo paralelo para ver se resolve, vaí que um seja bom...

Comprei um HEI Delphi só por ser de nome para pôr no lugar do Chinês que estava funcionando, resultado... o cara apagava do nada. Também comprei uma bomba Delphi nova... para pôr no lugar da original do carro ainda... resultado... depois que comprei o manômetro, ví que a nova não tinha estanqueidade... entáo..... para onde correr??!!!!

Abraço a todos
Editado pela última vez por Ipanema em 01 Mai 2020, 00:42, em um total de 1 vez.
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